Назад в 70-е

Бывший британский военный Эрик Уокер впервые побывал на Пхукете в 1976 году. Несмотря на то, что приехал он сюда в отпуск, дорога из Бангкока на тропический остров на юге Таиланда мало чем отличалась от переправы в зоне боевых действий. А сам Пхукет напоминал скорее поселение металлургов, чем райскую обитель для туристов. Однако остров англичанину и его жене Лили так понравился, что они стали приезжать сюда каждую зиму. Все эти годы, несмотря на появление все новых и новых отелей, супруги останавливаются в одной и той же гостинице – Pearl в Пхукет-Тауне, в которой они жили в свой первый приезд на остров.

11 Января 2013, 12:00 AM

Два туриста на весь автобус

«Именно благодаря этому отелю, мы и открыли для себя Пхукет. Бывать здесь стало нашей семейной традицией», – поясняет 89-летний Эрик Уокер, один из последних ныне живущих британских солдат, которые освобождали от немцев Нормандские острова во время Второй мировой войны.

36 лет назад Уокер с супругой приехали с британского острова Джерси отдыхать в Бангкок, где случайно познакомились с репортером из Siam Travel News. Журналист рассказал, что только что вернулся с торжественной церемонии открытия нового отеля на Пхукете. Он так расхваливал гостиницу и сам остров, что супруги решили увидеть все это своими глазами.

«Мы были единственными туристами на весь автобус», – вспоминает то путешествие из столицы Таиланда на Пхукет Уокер.

Эта поездка не имела ничего общего с тем, как туристы путешествуют по Королевству сегодня. Международный аэропорт, позволивший сначала американским солдатам, а затем и всем желающим, легко добираться до райского острова, еще только строился. А путь на автобусе занимал больше 15 часов. Выехали из Бангкока супруги Уокер в 3 часа дня, а ночь застала их на большой автостоянке, где военные формировали колонны для ночного перегона.

«Понятия не имею, где именно это было, но, думаю, что недалеко от моря, потому что на ужин нас накормили вкусными крабами с рисом, – уточняет англичанин. – Автоколонну формировали так: вперед ставили машины, назад – грузовики. Наш пассажирский автобус получил самое безопасное место – в середине. К нам приставили вооруженную охрану. Вот так вот, в колонне, которую возглавляла бронированная машина с одними лишь габаритными огнями, мы выехали в сторону Пхукета».

Опасный путь на Патонг

В середине 70-х в Таиланде, который напрямую хоть и не затронула вьетнамская война, было тоже не спокойно. Здесь в самом разгаре был свой политический кризис: шла борьба за власть военных с демократически настроенной частью элиты, кроме того, все большую популярность среди многих завоевывала коммунистическая идеология. Все это выражалось в уличных протестах, вооруженных столкновениях, переворотах. По стране в то время действовало множество сепаратистских группировок, большая часть из которых были не партизанами, а попросту бандитами с винтовками в руках.

«Передвигаться по стране на длительные расстояния без вооруженного сопровождения было, действительно, опасно, – продолжает свой рассказ Эрик Уокер. – Когда я спросил у одного из офицеров, почему нам нельзя было ехать днем, он объяснил, что ночью безопаснее, потому что в темноте бандиты хуже стреляют».

Уокер вспоминает, как той ночью один из пассажиров разбудил всех криками, что якобы автобус горит. Но водитель ехал, сохраняя полное спокойствие. Белый дым снаружи оказался всего лишь пылью, по словам Эрика, очень похожей на лондонский туман. Асфальтированных автострад, как сейчас, тогда в Таиланде еще не построили. В какой-то момент автобусу, в котором ехала чета Уокеров, даже пришлось остановиться, чтобы водой прочистить воздушные фильтры двигателя.

«После я, видимо, заснул, и когда открыл глаза, то колонны уже не было, и наш автобус спокойно катился по зеленым просторам, – говорит Уокер. – В гостинице нас встретили с цветами, фруктами и лобстером на ужин. Кто-то из персонала одолжил нам свой мотоцикл, и мы с Лили отправились исследовать Пхукет».

Супруги Уокер даже отважились поехать на пляж Патонг. В то время поездка из Пхукет-Тауна в самый популярный нынче район острова была настоящим приключением не для слабонервных. Дорога через перевал с Патонга на Карон была очень опасной из-за частых обвалов, а в дожди ее постоянно развозило. Каждую ночь этот путь перекрывали. Сам же Патонг в 70-е годы был похож на маленькую деревеньку с бамбуковыми хижинами, пыльной дорогой и абсолютно диким пляжем.

«Местные рассказали нам о невероятно красивом острове, на котором во что бы то ни стало нужно побывать, – вспоминает пионер туризма на Пхукете Эрик Уокер. – Но как туда попасть? Никаких экскурсий тогда не было. Мы договорились с рыбаками на Чалонге, но они согласились отвезти нас, только если мы соберем компанию из 15 человек. Пришлось нам временно самим поработать турагентами. В итоге мы сумели и найти туристов, и собрать деньги».

Остров Пхи-Пхи того стоил, признается англичанин. Он вспоминает, что их лодка причалила к берегу у крохотной рыбацкой деревни, где главной достопримечательностью был ручной орлан, а вокруг в воде сновали летучие рыбы. Остров поразил Эрика и Лили своей безмятежностью и нетронутой красотой.

Урок английского с полицейским

«Пхукет, конечно, был совсем другим», – задумчиво улыбается Уокер, вспоминая о прошлом теперь известного на весь мир курорта.

Главной отраслью производства на острове в 1970-е годы было олово. Его добывали самыми разными способами: в заливах днем и ночью работали землечерпалки, в озерах и прудах – насосы, а на холмах олово вымывали водометами. В этой оловянной лихорадке участвовали все, в том числе и деревенские женщины, которые вымывали олово на мелководье. Даже девушки из парикмахерской, куда ходила супруга Уокера, когда были свободны, садились на пол с лотком и перебирали песок, выбирая из него олово. Увидев все это, Эрик и сам решил не упускать возможность разбогатеть: одолжил лоток для промывки, кожаный мешок, широкополую шляпу и приступил к делу.

«Но очень скоро я осознал, какой это тяжелый и изнурительный труд, при том, что приносит он лишь малые крохи драгоценного металла. Так что сделать состояние на олове не получилось», – смеется Уокер.

Но предприимчивый англичанин нашел на Пхукете еще один способ заработать. По ночам местные жители выходили на берег, высматривая черепашьи следы, которые вели к кладке со множеством яиц, порой до 130 в каждой. К ним-то и присоединился Уокер. В те времена в витринах большинства магазинов Пхукета стояли большие стеклянные банки с черепашьими яйцами. Именно поэтому сегодня на острове осталось так мало черепах.

Англичанин также вспоминает, как его удивили игры местной детворы из Чалонга. Дети ловили рыбок, сажали их в банку и наблюдали за схваткой между ними. Причем у каждого была своя бойцовая рыба, и они делали ставки на исход битвы. Сегодня такое развлечение у современных детей уже не находит интереса.

«Однажды мы, действительно, испугались, когда нас на мотоцикле остановил полицейский. А у нас ни документов, ни номеров, и мы уже морально приготовились к неприятностям. Однако нас ждал всего лишь приятный разговор, – рассказывает Эрик Уокер. – Когда я спросил, почему он, вообще, нас остановил, в ответ услышал: «Да я просто хотел попрактиковаться в английском».

К моменту своего первого посещения Пхукета в 1976 году, супруги Уокер объездили почти весь мир. Эрик служил в Италии, Франции. Но поездка на тропический остров Таиланда перевернула все их впечатления. «Мы нашли свой рай на Земле», – утверждает англичанин. И хотя этот рай за прошедшие 36 лет сильно изменился, для Эрика и Лили он остается лучшим местом во всем мире.

 

 

Have a news tip-off? Click here